在世界時裝界賣力地制造著一個個諸如PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu等華裔時裝新星的同時，中國自己的時裝媒體也自顧自關起門來，追捧一眾本土設計師，制造了極具娛樂精神的繁榮。華裔設計師，或者說中國設計師，是否真的準備好了？中國人心中揮之不去的“世界時尚中心”的夢想，應該如何去追尋？ 
　　中國曾經流行過這么一句話：“越是民族的，就越是世界的。”因此，正當國門打開的時候，民俗作為一種可以滿足他者好奇心的玩意兒，自然而然地成為一把推銷自己的利器。但各式繡品上的龍飛鳳舞，顯然不具備更深層的溝通可能，沒有老外會認同一只蛇形怪物和一只大鳥是可以成為夫妻的。 
　　在中國的民俗中，真正在服裝上能走向世界的無非是旗袍，而旗袍本身也不再是滿族人的傳統服飾了。在華洋雜處的上海，旗袍被收緊，改良成勾勒出女性曲線的樣貌。而從滿族服裝中衍變出的中式立領(mandarincollar)，如今也成為男裝界告別領帶的先鋒。在這些中國服裝元素進入世界主流服裝設計體系漫長的過程中，均有中西融合的痕跡，甚至伴隨著民俗背景不斷被淡化的過程。設計的終極目標是溝通，要贏得世界，就必須學會和世界說同一種語言。 
　　最先走向世界的日本設計師，也經歷了從販賣民俗到完善其溝通技巧的過程。早在19世紀末，日本的和服便成了巴黎女性的玩物，有關日本的一切都是美好且時髦的。待到20世紀60年代，森英惠等時裝設計師登陸巴黎，卻非常強烈地遭遇到了傳統日本服裝技術和hautecouture之間的相互融合問題。這種牽強且不完善的溝通技術，如今我們還能在許多印度時裝設計師身上清楚地看到。然而，從高田賢三這一輩日本設計師開始，很多人已經清醒地意識到，設計中過于強調民族身份，無疑是在給自己畫地為牢。緊跟其后的三宅一生、川久保玲和山本耀司，更是熟于為西方所建立的時裝體系添加新鮮刺激的觀念，這一切都來自日本文化的核心，而并非只是徒有其形。參考了日本設計師的這一發展脈絡后，華裔設計師和中國設計師們如今擺脫繡龍繡鳳的狀態，確實是走出了有效溝通的第一步。 
　　捧紅一個時裝明星，必須依附于某個成熟的時裝體系，其核心應該包括強大的市場和強勢的媒體。毫無疑問，PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu均是依附于紐約時裝周體系而誕生的明星。而前輩日本設計師們則無一例外地選擇巴黎時裝周。盡管東京時裝周也蔚為大觀，卻始終沒有辦法再上一個臺階。 
　　紐約時裝周一直坦言生活在巴黎和米蘭的陰影下，卻坐擁全世界最大的時裝消費市場，其時裝媒體也是一言九鼎，捧紅一個設計師的速度堪以日為單位，這里擁有能一夜之間功成名就的“美國夢”的支撐，而歐洲則充斥了大量叫好不叫座、“餓肚子”的設計明星。