時尚回歸
　　美國紐約帕森斯時裝設(shè)計(jì)學(xué)院的教授兼時尚歷史學(xué)者貝斯·丹屈夫·查爾斯頓將燈籠褲的回歸與其他的人難以想像的過時潮流的再次出現(xiàn)相提并論，例如帶羽毛的烏魚發(fā)型、厚重的書呆子眼鏡以及卡車司機(jī)帽。“這是一種反時尚，”她說，“如果你能夠穿好它，你就知道自己極其時髦。穿丑服裝是個勇敢的舉動?！?nbsp;
　　美國版《時尚》雜志的時裝編輯弗吉尼亞·史密斯首次在一些設(shè)計(jì)師的2008年春季時裝展上看到哈倫褲時，她覺得這種服裝更適合出現(xiàn)在T臺而不是現(xiàn)實(shí)生活中。“每個人當(dāng)時都不看好這種潮流?！?nbsp;
　　但看到這一時尚再次出現(xiàn)在2010春夏的T臺上后，史密斯說：“最終你會覺得看習(xí)慣了，并開始嘗試，哈倫褲要么適合你，要么就不適合?！弊罱囊粋€晚上，史密斯穿上了設(shè)計(jì)師亞歷山大·王(Alexander Wang)設(shè)計(jì)的一款海軍藍(lán)色絲綢哈倫褲。 
　　據(jù)美國馬薩諸塞州塞勒姆州立大學(xué)的歷史教授蓋里·費(fèi)什說，哈倫褲被認(rèn)為起源于印度，18世紀(jì)首次進(jìn)入西方世界。費(fèi)什2001年出版了一本《褲子與權(quán)力》(Pantaloons and Power)的書。阿梅利亞·布盧姆(Amelia Bloomer)等美國女權(quán)主義者在19世紀(jì)中期穿著了這一舒服的服裝，哈倫褲的名字正是來自她的名字。 
　　對當(dāng)時不想穿著裙子的大膽女性來說，松垮的哈倫褲象征著自由。這不僅是因?yàn)楣愌澥且环N大膽的表白，也是因?yàn)榕园l(fā)現(xiàn)哈倫褲比當(dāng)時其他相替代的男性服裝更具魅力。費(fèi)什說，當(dāng)時和現(xiàn)在一樣，女性在公開場合穿著哈倫褲會遭到大肆嘲諷。 
　　哈倫褲在1911年取得了時尚的勝利，當(dāng)時前衛(wèi)的巴黎婦女開始穿著設(shè)計(jì)師保羅·波烈(Paul Poiret)設(shè)計(jì)的帶有東方風(fēng)情的設(shè)計(jì)。保羅·波烈因?yàn)閷⑴詮木o身胸衣中解放出來而成名。電影導(dǎo)演尤·伯連納在1956年的電影《國王與我》(The King and I)中將哈倫褲引入大屏幕，但哈倫褲隨后在時尚舞臺上消失了數(shù)十年，直到上世紀(jì)70年代設(shè)計(jì)師伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)使得這一褲型再次復(fù)活。 
　　上世紀(jì)80年代末，夸張風(fēng)格的哈倫褲隨著歌手哈默再次出現(xiàn)在俱樂部和夜總會中。對那些聽著哈默的饒舌音樂長大的人來說，哈倫褲會令他們自然而然地想到哈默。法比奧拉·貝拉卡沙是紐約的一名時尚顧問，她是燈籠褲的早期追隨者。她曾經(jīng)穿著燈籠褲參加一次藝術(shù)品拍賣會。貝拉卡沙回憶說，當(dāng)她在欣賞一幅畫時，一名陌生人拍拍她的肩膀大聲說“哈默時刻！”，隨后他們開始跳“哈默的側(cè)滑舞步”。 
　　而哈默對這種時尚回潮拒絕置評。他的發(fā)言人說，哈默正努力將自己重新定義為一名社會媒體專家，因此遠(yuǎn)離了哈倫褲。在看到雜志上蕾哈娜和菲姬等女明星穿著更加寬松的哈倫褲后，來自巴爾的摩30歲的私人健身教練阿米娜·羅絲也動心花60美元買了條較瘦的哈倫褲。 
　　但當(dāng)羅絲穿著哈倫褲去健身房教課時，她的學(xué)生們都側(cè)目而視。最終一名學(xué)生問道，這褲子是什么？羅絲說，為了緩和氣氛，自己說了一番別的話題的東西。羅絲坦承，自己是哈默的長期歌迷，她在八年級時第一次聽演唱會就是哈默的“2 Legit 2 Quit”巡回演唱會。羅絲說，她不想再聽到別人議論她的哈倫褲的話了。

Marc Jacobs

Roberto Cavalli

　　哈倫褲時尚史
　　在西方人普遍的思想中，最近的時尚趨勢———哈倫褲，也許看上去更像是上世紀(jì)80年代和90年代的時尚風(fēng)格的倒退。雖然我們也許會懷念那時的“哈默時代(哈默為上世紀(jì)80年代的流行歌手)”，但其實(shí)哈倫褲的歷史要比我們認(rèn)為的前幾十年的復(fù)古時尚深遠(yuǎn)得多。
　　現(xiàn)在眾所周知的哈倫褲的誕生可以被追溯到將近2000年以前，哈倫褲屬于那時的傳統(tǒng)服裝，亞洲西部和西南部的亞洲女子穿著這種類似的寬松的褲子。在那里，這種服裝因?yàn)榈赜虿煌幻麨椴煌拿?，他們既可以被女人穿著也可以被男人穿著?nbsp;
　　在波斯，這種服裝的詞面拼寫意思是褲子，是波斯人首先將褲子定義成一種特定的服裝款式。不像在過去，服裝的用途是來遮羞、體現(xiàn)大方和謙虛的，現(xiàn)代外觀下的寬松褲被女人穿著成表現(xiàn)性感的符號，褲子沿著褲線兩邊撕開，到達(dá)腰線，腰部邊緣垂吊在臀部之上———雖然這種風(fēng)格大多數(shù)專為派對和其他一些社會活動而用。同樣在西亞的一些現(xiàn)代文化中，哈倫褲被認(rèn)為是庫爾德人的褲子，在那里，這種褲子很普遍，人們在家中當(dāng)做舒適的服裝穿著，當(dāng)有客人來時也許會換成更體面的家居服。 
　　在西方文化中，這些寬松下垂的褲子被當(dāng)成女人的服裝引進(jìn)，是在19世紀(jì)中期的時候。在那時，它們迅速被人稱為“燈籠褲”和“土耳其褲”。女人們熟知這些“燈籠褲”，因?yàn)樵谠缙谙癜⒚防麃?#183;布盧姆(Amelia Bloomer)等美國女權(quán)主義者倡導(dǎo)女子穿著褲子，但那時穿著的人卻不多。事實(shí)上，褲子這種服裝形式起源于西亞。哈倫褲被當(dāng)成一種女人的裙子來賣，體現(xiàn)的是女人活潑的生活方式，而非正統(tǒng)的端莊，但是它們一直沒有得到大部分西方社會的人們的認(rèn)可，直到在20世紀(jì)早期再次被引入。 

Marc by Marc Jacobs 

　　對于高田賢三品牌2010春夏系列，設(shè)計(jì)師安東尼奧·瑪哈斯(Antonio Marras)帶來了有關(guān)于撒哈拉沙漠的概念，新春夏系列混合了軍隊(duì)和種族部落的感覺。部落感服裝特別體現(xiàn)在波斯燈籠褲和包裹的頭巾上。 
　　在1909年，哈倫褲被法國設(shè)計(jì)師保羅·波切利(Paul Poiret)重新帶進(jìn)人們集體的時尚意識之中，褲子被穿在束腰垂墜的寬松外衣之下。不幸的是，這種風(fēng)格沒有流行起來，哈倫褲又一次被降級成為女人休閑運(yùn)動的著裝。女人和女孩參加運(yùn)動和上體育課的時候穿著類似于現(xiàn)代哈倫褲式樣的服裝，比如說寬松下垂的短褲，底邊到膝，這種穿著貫穿了上世紀(jì)80年代。與此同時，同一時期還流行及膝燈籠褲式樣的內(nèi)衣。 
　　在最近的時期，服裝開始汲取越來越多不同的靈感，哈倫褲成為了一個時尚趨勢，同時適合于男人和女人。在上世紀(jì)80年代和90年代早期，哈倫褲被那時的超級饒舌歌手哈默重新帶入時尚的主流之中。這種風(fēng)格同時被女人和男人穿著，尤其是受到年輕消費(fèi)人群的追捧。 
　　到了2009年，哈倫褲的風(fēng)潮又回來了。但是不像他們在20世紀(jì)后期的曇花一現(xiàn)，今天的哈倫褲正在提供一種新的時尚表白，被制作成經(jīng)過改良的光滑、精致和時髦的服裝款式?，F(xiàn)代的哈倫褲是一種短裙和瘦牛仔褲的交叉，人們可以從中得到兩者的優(yōu)點(diǎn)。典型的式樣是褲管在膝蓋上開始有寬松下垂的分叉，上部看上去就像是裙子一樣，而褲腿卻緊緊地收緊。哈倫褲為今年乃至2010春夏帶來了非傳統(tǒng)的外觀，使人們在穿著搭配上找到更多的可能性。